VODOLAZ-RADIO

Доброго дня, уважаемые Форумчане.

Хочу с Вами поделиться своим методом изготовления недорого, но вполне рабочего деревянного роллера, имея минимум столярного инструмента. Пост рассчитан на людей, не имеющих столярной мастерской, но горящих желанием сделать для себя деревянное ружье.

Прошу не судить строго, т.к. основная специальность очень далека от дерева, а все изложенные навыки почерпнуты с настоящего форума и просторов паутины.
Итак:
1. Заготовка.
Свои ружья делаю исключительно из ясеня и дуба, склеенного из трех (для больших ружей – 4х) ламелей на микрошип. Экзоты не использую и категорически избегаю. Ясень ничем не хуже, а как по мне – даже лучше.
Из многих испробованных клеев остановился на одном – клейберит ПУР 501. Почему микрошип – было два случая, когда в уже готовом ружье, клееном на гладкую фугу, появлялась трещина буквально до 50мм именно по клеевому шву, не глубокая- 2-3 мм, легко устранимая.
С целью исключить такие неприятности перешел на шип - да, дольше и сложнее в изготовлении, больше расход материала, но надежность такого соединения нивелируют все недостатки.
Поэтому, для изготовления именно заготовки, все-таки рекомендую обратиться в столярную мастерскую – ясень везде есть в наличии, а стоимость самой заготовки будет копеечная. Мои заготовки 60*36*длина, длина – в зависимости от пожеланий.

2. Триггер рекомендую использовать вот этот:

Рабочий на 100%, проверенный временем. Для обычного ружья подойдет сталь нержавейка 5 мм – такую и использую. Для мощных ружей делаю следующим способом.
Нарезаю листовой титан 1.5 толщиной на заготовки:

Сверлю все одним пакетом – два отверстия 2.4 мм. В магазинах, занимающихся сваркой, продаются электроды (для ТИГ сварки) именно такой толщины – их и использую для всех деталей. Дальше – расклепываю и шлифую вставки:

Обычной УШМ доводится форма деталей, получается примерно так

На спусковом крючке одна пластина вырезается заранее большим размером – для зацепа под пружинку. Корпус для триггера делаю без скоса, а срезаю его под углом 90, т.е. вырезается кусочек 45*7 мм – так проще его посадить в свое гнездо, да и остается больше дерева как раз в области крепления ручки.

3. Инструмент.
Кроме обычного инструмента, как то УШМ, пару стамесок, лобзика, Вам потребуется фрезер и несколько фрез. Рекомендую безродного китайца, коих валом на каждом рынке под разными ТМ. Почему его – в наличии есть параллельный упор, копировальная втулка на 16 мм и набор из 10 фрез, часть из которых может пригодиться, да и вполне работоспособны.
Китаец:

Фрезы, которые потребуются:

2,3,5- имеются в наборе.
4. Непосредственно изготовление
Разметка. Пазы под ролики имеют размер 60*16 (под 16 тяги), размер под паз триггера
Ширина – 10, длина – 90мм, глубина – 25 мм в районе курка, 17 мм- в задней части (дальше будет видно)

Сверление отверстий под триггер

Фрезеровка паза под гарпун. Используется параллельный упор. Выставляя один раз центр заготовки, а потом, меняя лишь фрезы в следующей последовательности:
Гарпун

Паз под триггер сначала 8 фрезой выбираю мясо, потом 10 – уже довожу. Почему так- фреза на 8 погружная, на 10 – нет. За один проход снимаю 5 мм. Дальше – переворачиваю заготовку и делаю паз с обратной стороны ( 8 мм) для спускового крючка.

Дальше – пазы под ролики. Предварительно высверливаю 12 мм, для облегченного хода фрезы. Паз можно сделать двумя способами – по параллельному упору или по шаблону с использованием копировальной втулки. Последнее проще, но нужно сделать шаблон. Размер паза 60*16, втулка имеет наружный диаметр – 18, фреза -8, поэтому шаблон делается размером 70*26.

Фреза не имеет достаточной длины для выборки всего паза (внизу видны остатки невыбранного дерева), поэтому обгоночной фрезой с нижним подшипником из набора, перевернув заготовку – снимаю остатки. При этом выфрезерованная часть паза является упором для подшипника.

Дальше – направляющие под тяги, фреза радиусная 16 мм, погружение – 4 мм.

Паз для ручки делаю также по шаблону в виде отверстия 35 мм (перьевым сверлом) в листе ламината, в итоге шип получается диаметр 25 мм, глубина также 25 мм. Можно по аналогии сделать и классическим шипом, но проводил испытания такого соединения– не вырвать, поэтому от шипа отказался

Шип на ручке делаю тоже по шаблону – часть ламината, конец которого скруглен с радиусом 25 мм, с нижней стороны крепится саморезом, который является центром оси, и путем постепенного вращения и фрезеровки образуется шип. Для данной операции рекомендую сделать импровизированный фрезерный стол – прикрутить просто фрезер к куску, например, ЛДСП и закрепить на столе струбцинами.

Также на столе при помощи шаблона делаю боковые выборки (на фото видно шаблон)

Приклеенная ручка

При склейке в пазу под триггер видна часть ручки – фрезеруется аккуратно до исходного состояния паза (17 мм)

Ролики делаю из белого капролона, ось – полированная нержавейка 6 мм. Из личного опыта – подшипники не нужны абсолютно!! После двух лет очень активной эксплуатации на одном из роллеров даже овала на роликах не появилось. При изготовлении роликов советую сделать из капролона втулку 8 (10)*12 мм для линесброса. Втулка сажается в дерево на эпоксидку и уже непосредственно в нее (не в дерево) вкручивается саморез для линесброса.
Дальше – доводка стамесками и шлифовка.

5. Лакировка – автомобильный лак 2х компонентный. Это из доступных. Сам использую двухкомпонентный полиуретановый лак - отличнейшая вещь, очень рекомендую.
Грунтуется ружье сильно разбавленным растворителем лаком и желательно хорошо нагреть до грунтовки заготовку (использую вентиляционную гофрированную алюминиевую трубу и в нее направляю обогреватель – дуйчик). Лак, как правило, 4 слоя.


Оно же, готовое