VODOLAZ-RADIO

Нет. Ты не правильно думаешь. Лакируют и пропитывают если хотят дома на стену повесить. Арбалеты для подводной охоты изготавливают из маслянистой древесины, которая не требует пропиток и лакировок, а достаточно периодически смазывать ее растительным маслом, чтоб от воды и солнца арбалет в заборную доску не превратился.
А любая лакировка до первого коралла или падения в катере.
Опять облажался.
Дело, таки, в материале. Только древесина позволяет сделать простое оружие с большой массой, чтоб гасить отдачу, и плавающее без гарпуна.
Все остальные массивные ружья будут либо плавать утюгом, либо технологически очень сложны со всевозможными поплавками, отверстиями и каналами, для запуска внутрь воды и увеличения массы.
По мне как-то так...
Если ты, конечно, не ставишь на нее три тяги. Есть короткие деревянные ружья для охоты на крупную рыбу в сильной растительности. Это может быть среднерукий деревянный арбалет 90см с 4-мя тягами и 9мм гарпуном.
Я уже сказал, что "не только размер имеет значение"... (да простят меня завистливые пацаны, которым нечем померяться )

За это мы и любим арбалеты.

http://www.woodstock.su/prod/207/catalog.html здесь можно

Завтра попробую позвоню. Но в прайсе на тик только кубометры указаны.

Спасибо за ссылку. Позвонил. Хоть цены только на кубометры, но можно приехать и купить сколько нужно и какой хочешь доски.

закуплена вот такая эпоксидка. На выходных буду пробовать

Еще очень важно правильно рассчитать толщину (прочность) баррели. Так, чтобы ружье можно было держать с натянутыми тягами по много часов (хоть весь день), при перепадах температуры и влажности. Чтобы со временем баррель постепенно не изогнулся под нагрузкой от тяг. Это распостраненная болезнь деревянных арбалетов. Встречал даже у старых, "видавших виды" ружей "Riffe".
Если вы эксплуатировали деревянный арбалет только в бассейне или охотитесь не по долго (не по 5-9 часов, а по 1-3 часа), или в обязательном порядке разряжаете ружье поднимаясь в лодку - вы с этой проблемой скорее всего не столкнетесь. Но разряжать многотяговое, длинное ружье поднимаясь в лодку на какие-то 5-7 минут, для короткого переезда с места на место бывает геморройно.
Я говорю не о проблеме "баррель повело само" из-за плохо просущенного дерева, перепадов влажности/температуры, при хранении дома. Я именно о "повело" из-за длительной нагрузки тягами!
Единственным способом хоть как-то предохраниться от такого изгиба деревянного барреля - это ИМХО проектирование его с заведомо избыточной прочностью.

К слову, этой проблемы нет у карбоновых баррелей. Они не имеют таких рисков возникновения остаточной деформации. Это очень важное преимущество карбона перед деревом! Хочу обратить внимание, что на Украине, например, уже научились делать и самодельные карбоновые монококки (такой есть у Лагутина). А в Москве есть предприятие по изготовлению самых разных конструкций из карбона - предприятие "Препрег-СКМ" в одном из корпусов АЗЛК (почему никто из нас к ним не обращался?)

Заряженное ружье в лодке это моветон!!!!Только из за собственной лени рисковать здоровьем, а может и жизнью людей находящихся в лодке ? Боря, при всем уважении это перебор

Поясню. Неприятие заряженного ружья в лодке - это чисто местная особенность. Точнее, продиктованная условиями охоты. Возникла она от того, что ружья здесь применяются короткие. Передавая в лодку такое ружье, манипулируя им, его легко случайно развернуть на человека. Именно потому, что оно короткое. Во-вторых, здесь часто применяют пневматические ружья, часто и самодельные. Так уж получается, что надежность их меньше, чем у арбалетов, количество несчастных случаев с ними гораздо выше. Это тоже сказалось на формировании поведенческих стереотипов и правил. В-третьих, внутри России лодки - как неотъемлемую часть снаряжения, применяют редко. Охота намного чаще тут идет с берега. По этой причине культура и навык работы в системе ружье-лодка не наработан, или наработан недостаточно. Ну и, в-четвертых, как я уже сказал, одно дело быстро разрядить-зарядить однотяговую 75-ку или 40-70 см пневмат. Другое дело зарядка-разрядка многотяговых тропических монстров.
Вот так и получилось, что у тех, кто много, профессионально охотится в тропиках, с лодкой, с профессионально тренированными лодочниками собственные навыки очень серьезные. И эти навыки - другие! Такой охотник по неосторожности ружье на человека никогда не направит! Сами ружья длинные и их легко передавать/держать так, чтобы гарпун всегда смотрел в сторону/в небо - это очень важная особенность длинных ружей. Спусковые механизмы, как правило, тоже очень надежные. Переезды на лодках частые и, иногда, много времени не занимают (минуты).
Не я один так поступаю - многие профи австралийцы, европейцы в тропиках так делают. В общем, у профессионалов и там - одни приемы, здесь - другие.

Еще пара моментов по постройке деревянного ружья. Поскольку дерево, как пластичный, легко обрабатываемый материал, предоставляет много уникальных возможностей, то этим надо пользоваться! По максимуму..., но без извращений Итак:

1) Ружье должно иметь максимально глубокую направляющую. Не обязательно закрытую - это, скорее, хуже (менее удобно в реале). Но глубокую! Это очень способствует точной стрельбе при использовании 2-х и более тяг. Тем более на длинных ружьях, тем более относительно тонкими гарпунами... В общем, направляющая, если уж она есть, должна быть глубокая! Соответственно, это делает невозможным использование гарпунов с пропилами - только с шаркфинами. И, соответственно, это требует привязки гарпуна не за задник, а за шаркфин. Ничего плохого в этом нет, если, конечно, все сделано правильно (форма и размер шаркфинов, крепление лески и пр.).
Кроме того, шаркфины позволяют использовать достаточно толстые веревочные зацепы, что сильно продлевает срок их службы (по сравнению с тонкими зацепами для пропилов). А заботится об износе зацепов, следить за ними, отвлекаться на это, перевязывать их... Чем меньше снаряга отвлекает наше внимание и требует времени на обслуживание - тем правильнее.
Использование направляющей, в которую гарпун заглубляется на 10-30% своего диаметра (а больше с пропилами и не получится) - это, с точки зрения максимальной стабилизации гарпуна, не то.
Также правильно, если направляющая рассчитывается на гарпун определенного диаметра. Да, универсальность снижается, зато экономия энергии и точность прилично возрастают (см. пояснения на сайте "Trygons").
2) Перехлест линя через голову (если он есть) должен быть в той части головы, где гарпун плотно лежит на направляющей. Иначе линь может отжимать гарпун вниз, что очень плохо для точности.
3) Если тяги кольцевые, то они должны располагаться на 3-4 см позади от перехлеста линя через гарпун - не менее. И они не должны свободно вращаться в голове. Это предотвращает подброс задника гарпуна вверх в конце его разгона тягами и занижение при стрельбе.
4) Триггер должен быть только реверсивным! Это уже должно стать стандартом конструкции - по умолчанию. Слишком уж серьезную экономию в дистанции разгона это дает! И, разумеется, он должен быть только цельнометаллическим - тоже как стандарт по умолчанию.
5) Задник ружья должен быть силиконовым, большой площади, мягким, без острых граней! Примерно таким, как на "Evroriffe". Это важно! Это дает очень большую экономию сил при зарядке! С хорошим задником можно без проблем зарядить на 25-50% более толстые тяги, чем с плохим задником или без онного. Посмотрите, например, на пластиковый задник ружей "Pathos" и того же "Evroriffe" - и поймете.
6) Ружье должно иметь линесбрасыватель справа. Не слева! Правосторонний линесбрасыватель дает возможность удобной охоты и с катушкой, и с прямой привязкой к буйку. Левосторонний линесброс для работы с прямой привязкой гарпуна к буйку намного менее удобен. Конечно, если вы правша. И линесброс обязательно должен быть большим, позволяя свободно укладывать 2 витка 2-2,3 мм лески и, в случае прямой привязки, еще и 3-5 мм резиновое кольцо помимо лески.
7) Ружье обязательно должно иметь посадочное место под катушку. Но такое, которое позволяет ее легко снять и надеть. Так, чтобы перестройка ружья с катушки на прямую привязку и назад была возможна в лодке и за 2-3 минуты. Причем без специальных инструментов.
8) Предохранитель, скорее всего, не нужен. Хотя это очень зависит от личных навыков и его конструкции.
9) Ружье обязательно должно иметь легко съемную рукоятку для транспортировки. Но в прикрепленном состоянии рукоятка должна держаться мертво, как каменная! В нижней части рукоятки (а не только в заднике ружья!) желательно иметь отверстие для буйрепа. Не стоит делать рукоятки сложных, анатомических форм. Этим многие самодельщики деревяшек грешат. Да, такие рукоятки увеличивают точность стрельбы, но только в одном положении. А в остальных ситуациях они менее удобны. И, потому, не универсальны, что неправильно - охотничьи ружья не для СПС делают. Важнее, чтобы рукоятка не была скользкой!
10) Не стоит делать баррель сложных фигурных форм, думая что это увеличит его обтекаемость и позволит легче разворачивать ружье. По факту, это не так. Кроме того, такая идеология предполагает, что ружье чаще приходится разворачивать в одной плоскости - в горизонтали. Что тоже не так! В реале ружье приходится разворачивать на рыбу равно часто во все стороны (вправо-влево-вверх-вниз). И ружье с натянутыми тягами (тем более, если их более 2-х) уже не будет особенно обтекаемым, какой бы формы ни был баррель. Поэтому, баррель можно делать простых прямоугольных в сечении форм. И намного важнее будет не его "фигуристость", а его прочность на изгиб!

P.S. Нет смысла делать деревянное ружье длинной менее 1 метра по баррели. По сравнении с обычными арбалетами никаких особых преимуществ оно не даст. Настоящая разница появляется на длинных ружьях - от 110 см по баррели и более. Тем более с тяжелыми (более 400-450 грамм) и длинными (более 150 см) гарпунами.
Ружья расчитанные на более легкие и более короткие гарпуны могут быть и обычной дюралевой конструкции. Тем более, что методы гидроформирования дюраля, в сочетании с технологиями жесткой стыковки барреля и рукоятки, уже позволяют делать очень приличные ружья. Конечно до определенных габаритов, но без всяких дров и углепластиков.

Так я это вижу... Сейчас! Как я это буду видеть через сколько-то лет, приобретя еще какой-то опыт - не знаю.